[Lantra J2] Wyrwana szpilka kolektora wydechowego.

[Złośnik]

Witam. Cała operacja wymiany kolektora się udała ale chciałbym mieć wszystkie szpilki i dokręcone nakrętki na kolektorze odpowiednim momentem.

Co się stało ? Podczas przykręcania nowego kolektora ostatnia szpilka (przykręcany krzyżowo, stopniowo, prawidłowo) podczas dokręcania nakrętki, nie osiągnęła odpowiedniego oporu jak wszystkie inne tylko z małym oporem ale cały czas się nakręcała. Po pewnym czasie zauważyłem że szpilka jest wyraźnie dłuższa od pozostałych. Postanowiłem odkręcić z powrotem nakrętkę, no i się okazało że najprawdopodobniej (nie wiem dlaczego) zerwał się gwint wewnętrzny w głowicy.

Co teraz koledzy polecacie? Nie jest to tragedia ale na tej szpilce nie osiągnę już odpowiedniego momentu. Plan pierwotny jest taki aby zakupić nową szpilkę (już idzie), oczyścić otwór, wkręcić nową szpilkę - z nadzieją że nowy, gruby gwint szpilki wgryzie się w stary gwint otworu i będzie się to trzymać porządnie.
Mimo tego może wystąpić sytuacja że to nic nie da i trzeba zregenerować, zastąpić stary gwint w głowicy nowym.
I tu są pomysły takie aby zrobić to oryginalnie - czyli nowa oryginalna szpilka, przewiercić otwór - zniszczyć stary gwint i za pomocą regeneracyjnych gwintów sprężynek - gwint odbudować.
Czy to będzie na tyle wytrzymałe? Czy dostanę odpowiedni gwintownik? Nie wiem.
Druga opcja to przegwintować to, co jest, na minimalnie większy gwint metryczny, zakupić odpowiednią szpilę - długą pod taki gwint, dociąć na wymiar, wkręcić i zastąpić nakrętkę nową z gwintem metrycznym.

Dla pierwszej opcji potrzebuję informacji jaki tam jest gwint. Szpilka ma nakrętkę pod klucz 14, średnica szpilki to chyba 8. Jeśli źle myślę to poprawcie. Gwint to chyba 1,25 ale jakiś drobnozwojowy.


Ort, no i nasze ulubione spacje przed pytajnikami tekla

[albert]

Obie opcje zapewnią dobrą wytrzymałość połączenia. Przy obu opcjach otwór należy rozwiercić i nagwintować. Tańsza wydaje się opcja druga, tzn. wykonać otwór M10 i zastosować szpilkę o gwincie M10 z jednej strony, a z drugiej tak jak jest teraz.
Skoro wykręciłeś szpilkę, to można ją zmierzyć. Suwmiarkę chyba masz. Skok gwintu najlepiej sprawdzić grzebieniem do gwintów. Jeśli nie masz (a są w Castoramie, Leroy Merlin, itp.) to zmierz długość przez kilka zwoi, będzie wynik wiarygodny. M8 ma zwykły gwint 1,25. Drobnozwojne to 1 - 0,75 - 0,5. Wydaje mi się, że powinien to być gwint drobnozwojny, prawdopodobnie 1.
Istnieje jeszcze minimalna możliwość, że jest to gwint calowy, ale to wyjdzie przy sprawdzeniu grzebieniem lub pomiarze kilku zwoi.

[ Dodano: 2013-07-20, 01:19 ]
Taka mała uwaga jeszcze: nawet jeżeli ktoś ci poda, jaki tam jest gwint, to jestem przekonany, że i tak sam go zmierzysz, żeby mieć pewność na 100%.  ;-)

[BartBartez]

Z tego co pamiętam to jest M8.
Taką sytuację miałem w KIA i przegwintowałem głowicę na M10 i dorobiłem u tokarza szpilkę M10/M8.

[Złośnik]

Sprawdziłem. To jest M10.
Tzn średnica szpilki jest identyczna jak śruby oznaczonej M10 z łbem pod klucz 17" z gwintem metrycznym. Dostanie nowej szpilki jak się dowiedziałem będzie trudne. A ja nie miałem zamiaru czekać wieki, a odkręcić na szrocie graniczy z cudem, a na pewno będzie się to wiązać z częściowym uszkodzeniem gwintu wykręcanej szpilki. Okazało się że gwint jest częściowo wyrobiony w głowicy a częściowo dobry. Zakupiłem metryczną śrubę M10x80 z łbem pod klucz 17 metryczną. Wkręciłem w otwór celem sprawdzenia do oporu. Okazało się że weszła bez problemu i siadła na tyle mocno co oryginalna. Wykręciłem, dociąłem na wymiar oryginalnych szpilek (ok. 60mm) nakręciłem dwie nakrętki i zblokowałem kontrując je do siebie. Tym samym wkręciłem szpilkę jak poprzednio do oporu - mocno dociągając i starając się nie przesadzić. Wsadziłem metryczną nakrętkę, dociągłem z czuciem i trzyma bardzo mocno a szpilka ani drgnęła.

Jeśli nie da się dostać nowej szpilki to jest to dobre rozwiązanie. Gwintowniki M10 drobnozwojowe 1,25 są dostępne (fakt - 3szt. w komplecie za jedyne 50zł) ale ma to sens tylko dla oryginalnej szpilki. Inaczej szkoda kasy, w moim przypadku, warto wydać 2zł na nowe długie śruby, wkręcić i sprawdzić jak ma się gwint w głowicy - warto to zrobić na gorącym silniku. Gwint metryczny na śrubie jest dużo większy niż na oryginalnej szpilce i wchodzi ciasno w otwór. Gdy jeszcze uzyskamy odpowiedni opór przy dokręceniu - po wystygnięciu mamy dużą pewność, że będzie w głowicy siedziała mocno.
Potem tylko podkładka, nakrętka i klucz dynamo lub ostrożność przy dokręcaniu i gotowe

Polecam po odcięciu łba śruby i zrobieniu z niej szpilki - nakręcić na gwint nakrętkę i przekręcić ją na całej długości gwintu. Chodzi o to aby sformułować na odciętym końcu szpilki gwint tak aby bez problemu dało się na nią nakręcić nakrętkę - tudzież wkręcić szpilkę w głowicę. Aby gwint miał poprawny początek co jest zaburzone po jego nacięciu
Jeśli nie dostaniemy śrub o odpowiedniej twardości, można wykorzystać zwykłe 5,8 ale tak jak wspomniałem, należy działać na rozgrzanym silniku i nie przesadzać z dokręcaniem.
Pozdrawiam.

[albert]

Gwint na śrubie pewnie był toczony, a na szpilce walcowany i stąd różnica na średnicy zewnętrznej, minimalna zresztą. Toczony ma ostrą krawędź, a walcowany zaokrągloną.
Najważniejsze, że wszystko gra.

[BartBartez]

Jeśli nie dostaniemy śrub o odpowiedniej twardości, można wykorzystać zwykłe 5,8

No już mogłeś się postarać i kupić 8,8.

[Złośnik]

Tam nie trzeba tyle siły dorzucać, wiem, bo w momencie zanim urwie mi się śruba 5.8 to już wyrywam szpilkę z bloku. Widać kwestia po prostu kolejności dokręcania.