Zanim podszedłem do wymiany klocków, to trochę poczytałem w necie i pooglądałem filmiki na YouTube. Z przodu nie ma problemu, z tyłu przez hamulec elektryczny już tak.

Nie posiadam komputera (mam tylko zwykły dongle OBDII), więc zrobiłem jak było na jednym z filmików. Koleś mówił, że stosuje tę metodę u swoich znajomych w kilku różnych modelach i nigdy nie miał błędów.

Przed rozpoczęciem pracy należy kilkukrotnie zaciągnąć i odpuścić hamulec elektryczny (zostawić odpuszczony). W trakcie prac należy odkręcić silnik elektryczny od zacisku. Następnie w gniazdo zębate w zacisku wsadzić imbus (rozmiar chyba 5) i skręcić do oporu na pozycję "0" (nie wiem czy jest tam jakiś czujnik, czy nie). Ja najpierw rozkręciłem, żeby zobaczyć czy tłok pod wpływem siły się wysuwa. U mnie klocka było między 1-3mm z każdej strony, więc przyrząd do wciskania tłoczka już się nie mieścił, dlatego dwoma kluczami z użyciem bardzo dużej siły (subiektywnie) cofnąłem tłoczek do oporu. Po cofnięciu tłoczka można przykręcić z powrotem silnik elektryczny do zacisku (pamiętając od uszczelce) i kontynuować resztę prac.

Po wymianie klocków najpierw pompowałem pedałem, żeby było twardo pod nogą, a następnie znowu kilkukrotnie zaciągnąłem i odpuściłem hamulec elektryczny i sprawdziłem donglem czy nie ma błędów. Aplikacja nic nie sczytała, więc jest git.

a poza tym po wciśnięciu ręcznego mruga napis z wykrzyknikiem że ręczny zaciągnięty a dawniej swieciłi świeci zółty napis EPB

Jak zaciągnę ręczny elektryczny, to świeci się (!)(P) BRAKE na desce. Tak jak tutaj.

Ale i40 miało kilka rodzajów "zegarów", więc u kolegi może być inaczej.

Na kolejny swój temat odpowiem samemu.

1. Radio zmieniłem.

2. Wybór padł na chińczyka, Joying JY-UZD11N8. Model na 2023 rok, Android 12, Snapdragon QCM6125, 8GB RAM, 128GB ROM, 11,6" o rozdzielczości fHD. Android Auto działa przez aplikację zewnętrzną po kablu i bezprzewodowo. Korzystałem chwilę na początku, ale z racji Androida i możliwości instalowania zewnętrznych aplikacji, AA już nie potrzebuję.

3. Mimo że ekran zasłania panel, ramkę kupiłem. Trzeba odciąć trochę dołu i spiłować boki, żeby zmieścić jednostkę. Elementy montażowe z dedykowanego radia nie pasowały. Należałoby jeszcze zrobić dodatkową ramkę w technologii druku 3D, bo patrząc od boku widać dziurę i szarą obudowę jednostki.

4. Wiązkę z interfejsem (nie jest to canbus jak napisałem wyżej) trzeba kupić, żeby było sterowanie z kierownicy. Tutaj nadal jest problem, przyciski voice control, odbierz i zakończ rozmowę mapują się tak samo, jakby miały tę samą rezystancję. Jak będę mieć chwilę, to poszukam rozwiązania. W sumie mało rozmawiam jeżdżąc, więc nie przeszkadza aż tak bardzo.

5. Wtyczka w klapie bagażnika jest, ale nawet jak podłączy się oryginalną kamerę, to nic się nie dzieje. Brak wtyczki 16pin za radiem.

6. Z tego co się orientuje, wtyczka do głośnika centralnego.

7. Tej wtyczki nie udało mi się rozpracować.

Dodatkowo: wyciszyłem drzwi, poprowadziłem nowe kable i zamontowałem DSP, wzmacniacz i głośniki Focala (przód trójdrożne, tył zespolone dwudrożne + sub). Jakość nieporównywalnie lepsza. Jest mocniej, głębiej i więcej szczegółów u góry pasma.

Cześć wycinać nie zamierzam ale nie wiem dlaczego teraz jak jest ciepło wypala się co 100 km a zimo było 400 km może się komuś przyda opcja że Star stop przy wypalaniu auto nie zgaśnie

Klasycznie - synchronizatory do wymiany.

Sitko jest czyste, było sprawdzane, czyszczone. Generalnie auto jeździ bez problemu.
Co jakiś czas zaraz po odpaleniu albo po przejechaniu kilku km, auto traci moc. Można rozpędzić do ok. 90km i koniec. Najgorzej jest jak zacznie się wyprzedzać a tu nagle brak mocy i trzeba się ratować i szybko rezygnować z wyprzedania, co bezpieczne nie jest.
Wygląda to tak jakby auto traciło turbo, miało zapchany DPF, albo wchodzi w tryb serwisowy - np. wypalanie DPF.
Gdy brak jest mocy, po jakimś czasie silnik tak jakby "kichnie" i już silnik pracuje tak ja należy.