Sterownik zakupiony tutaj :
http://allegro.pl/sterownik-do-kazdego-auta-extra-metalowe-piloty-i6880469794.htmlSiłownik
SLAVE zakupiony tutaj :
http://allegro.pl/silownik-master-slave-najtansza-wysylka-najlepszy-i6982359219.htmlw moim i10 centralny zamek otwierany mechanicznie przez zamek od strony pasażera
1. demontaż boczku drzwi od strony kierowcy : odkręcić 6 śrub , dwie od strony zamka, dwie od strony słupka , jedna pod klamką i jedna w rączce boczku
2. odpinamy wtyczkę od zamka
fot 1 , w miejscach zaznaczonych strzałką sprawdzić czy jest napięcie około 12 V , nas interesują przewody koloru czarnego oraz brązowy
3. dla bezpieczeństwa wyjmujemy bezpiecznik 20A
fot 2 – zaznaczony strzałką
4. przecinamy przewód czarny i brązowy około 10 – 15 cm od wtyczki .
5. podłączamy przewody od centralki zgodnie z instrukcją
fot 3 : czerwony + żółty + żółto-czarny z centralki do brązowego z wtyczki , czarny + pomarańczowy + pomarańczowo-czarny z centralki do czarnego z wtyczki
6. podłączamy przewody z centralki do siłownika : w tym przypadku - z powodu montażu siłownika oraz jego pracy - przewody podłączamy odwrotnie niż na załączonej instrukcji , biały z siłownika z zielonym z centralki , biało-czarny z siłownika z niebieskim z centralki
ja łączyłem to końcówkami elektrycznymi i zaciskałem zaciskarką i izolowałem
izolacją
fot 4 7. zamek działa na stalowym elastycznym drucie w oplocie . Musimy obrać kawałek oplotu by dostać się do drutu –
fot 5 biała strzałka . Jako że po obraniu oplotu drut nie przesuwa się poprawnie należy złapać linkę w dwóch miejscach w moim przypadku to opaski
elektryczne
fot 5 i fot 7 czerwone strzałki
8. montujemy siłownik do drzwi
fot 69. łączymy cięgno siłownika i cięgno zamka, po wyregulowaniu zamknij/otwórz dokręcamy nakrętki – w tym przypadku musiałem użyć zapinki do linek bo cięgno zamka jest bardzo cienkie i fabryczna kostka łączeniowa nie sprawdziła się –
fot 7 10. podpinamy wtyczkę do centralki i wpinamy wcześniej wyjęty bezpiecznik 20A
11. wykonujemy próbę zamknij – otwórz , przed próbą warto otworzyć okno by w razie problemów móc dostać się do środki
12. pod boczkiem jest dość ciasno , musimy obciąć śruby od spinki – zawadzają o boczek.
13. montujemy centralkę w boczku w miejscu usuniętej żółtej pianki – w zestawie jest taśma dwustronnie lepna
fot 814. montujemy boczek i przed przykręceniem śrub wykonujemy próbę zamknij/otwórz .
Jeżeli wszystko działa poprawnie przykręcamy śruby.
Całość montowałem w boczku – producent zaleca w w środku gdzieś pod konsolą – w moim przypadki musiałem zdjąć tylko boczek drzwi bez rozbierania konsoli słupków czy wtyczek między drzwiami a słupkiem.
Osobiście zrezygnowałem z tego z powodu trudności przeciągnięcia przewodów z drzwi do słupka i dalej do instalacji samochodowej .
Zakupiona przeze mnie centralka ma możliwość podpięcia sygnalizatorów – nie zrobiłem tego – czytaj wyżej
Jak ktoś się zdecyduje się jednak je podłączyć proszę napisać co i jak
Można podłączyć jakiś brzęczyk 12V – jeden z brązowych z centralki do czerwonego od brzęczka a masa z brzęczka do masy samochodu . Jakiś mały brzęczek można zamontować w boczku.
Jeżeli będzie mi przeszkadzać brak sygnalizacji to pewnie zdecyduję się na brzęczek i z pewnością napiszę jak wyszło.
Powodzenia …
nie wiem czy ktoś miał takie same problemy takie jak ja, ale po kilku miesiącach użytkowania centralnego zamka i mam dwie uwagi co do montażu :
1. fabryczna blaszka montażowa jest zbyt cienka i giętka co powoduje, że czasem centralny zamek nie działał prawidłowo przy otwieraniu.
blaszka wyginała się i siłownik nie do końca przesuwał cięgno - linkę zamka.
problem rozwiązałem tak, że dołożyłem jeszcze jedną zdecydowanie grubszą i sztywniejszą blaszkę i usztywniłem sam siłownik - problem zniknął ( nie zrobiłem zdjęcia ale wrysowałem gdzie ją zamontowałem fot. 9)
2. druga rzecz, przy mocowaniu fabrycznej blaszki od siłownika zmieniłem sposób jej przykręcenia, wcześniej podczas pracy siłownika czasem się wysuwała spod wkręta i siłownik nie dociągał linki. po zblokowaniu blaszki wkrętem problem ustąpił - fot.10